Der trendsetzende Mamian-Rock: Wie trugen ihn die „Fashionistas“ der Ming-Dynastie?
Wie war die typische Kleidung für Frauen in der Ming-Dynastie? Abgesehen von zeremoniellen Anlässen, die formelle Oberbekleidung wie rundkragen Roben (圆领袍) oder große zeremonielle Jacken (大衫) erforderten, war der häufigste Kleidungsstil für Frauen sehr klar: eine Jacke (袄衫) oben und ein Rock unten, bekannt als „Zweiteiler“ (两截穿衣).
Der Rock in diesem Ensemble ist das, was dieses Jahr landesweit als „Mamian Skirt“ (Pferdegesichtsrock) populär geworden ist – ein Name, der von seinem Aussehen abgeleitet ist. Der Begriff „Pferdegesicht“ bezog sich ursprünglich auf einen hervorstehenden Turm an Stadtmauern, dessen Vorderseite einem Pferdegesicht ähnelte. Der Mamian-Rock hat aus zwei Hauptgründen große Popularität erlangt: Er lässt sich leicht mit moderner Kleidung kombinieren und ermöglicht Bewegungsfreiheit – dies war auch sein ursprünglicher Zweck, als er geschaffen wurde. Heute produzieren viele Hanfu-Marken Mamian-Röcke, aber um wirklich über die bloße Ähnlichkeit hinauszugehen, muss man die Designsprache der Mamian-Röcke der Ming-Dynastie verstehen und beherrschen.
Der Mamian-Rock bildete zusammen mit einer Jacke (袄衫) die typische zweiteilige Kleidung für Frauen.
Im Ming-Umgangsdeutsch wurden Frauen oft mit der Phrase „Drei-Zopf-Frisur, zweiteilige Kleidung“ (三绺梳头、两截穿衣) bezeichnet. Zum Beispiel heißt es in Kapitel 32 von Erweckung der Welt zur Ehe (醒世姻缘传):
„Selbst wir, die wir in erhabener Amtstracht gekleidet sind, würden solche Handlungen nicht begehen, doch eine Frau mit Drei-Zopf-Haar und zweiteiliger Kleidung tat es und machte die Männer überflüssig.“
Die zweiteilige Kleidung war seit den Tang- und Song-Dynastien die grundlegende Freizeitkleidung für Frauen und blieb die typische Kombination für Ming-Frauen. Jedoch unterschieden sich sowohl der Rock als auch die Jacke von denen früherer Generationen. Der Rock in diesem Ensemble ist das, was in jüngster Zeit landesweit als der „Mamian Skirt“ (Pferdegesichtsrock) – ein später aufgrund seines Aussehens gegebener Name – weite Verbreitung gefunden hat. Der Mamian Skirt gewann aus zwei Hauptgründen an Popularität: Er lässt sich leicht mit moderner Kleidung kombinieren und ermöglicht Bewegungsfreiheit – dies war auch sein ursprünglicher Zweck, als er geschaffen wurde.
Der Vorfahre des Mamian-Rocks war der „Xuan-Rock“ (旋裙) der Song-Dynastie. Laut dem Bekleidungsforscher Meng Hui berichtet der nordchinesische Song-Text Jianglin Ji Zazhi:
„Frauen, die keine weiten Hosen oder Glockenröcke trugen, fertigten Xuan-Röcke an, die vorne und hinten geöffnet sein mussten, um Esel reiten zu können.“
Meng Hui erklärt, dass seit der Han-Dynastie traditionelle Frauenröcke immer einteilige Röcke (片裙) waren. Die Innovation des Xuan-Rocks bestand darin, dass er aus zwei überlappenden Paneelen bestand, die an den Bund genäht waren, wodurch vordere und hintere Schlitze entstanden – einer sichtbar, einer versteckt. Dieses Design verhinderte, dass der Rock beim Reiten auf dem Sattel hoch rutschte, da die Schlitze es dem Stoff ermöglichten, natürlich über beide Beine zu fallen. Dies war der Prototyp des Mamian-Rocks.
Der Begriff „Pferdegesicht“ (马面) bezog sich ursprünglich auf einen hervorstehenden Turm an Stadtmauern, dessen Vorderseite dem Gesicht eines Pferdes ähnelte. Die erste aufgezeichnete Verwendung von „Pferdegesicht“ zur Beschreibung von Kleidung erschien in einem Ming-Text, der den Bau einer langen Robe namens Yesa (曳撒) beschrieb. Bis zur Ming-Dynastie entwickelte sich der Mamian-Rock aus dem Xuan-Rock, indem er entlang der Seiten der überlappenden Paneele Falten erhielt. Dies erhöhte nicht nur die Beweglichkeit, sondern verbesserte auch sein optisches Erscheinungsbild. Infolgedessen ähnelte der Rock dem unteren Teil der Yesa-Robe, mit einem rechteckigen „Pferdegesicht“, das in der überlappenden Mitte gebildet wurde, und Falten auf beiden Seiten.
Heute stellen viele Hanfu-Marken Mamian-Röcke her, aber die Designsprache der Mamian-Röcke der Ming-Dynastie wirklich zu beherrschen, geht weit über das bloße Kopieren ihres Aussehens hinaus. Ein wichtiges Detail ist, wie die Falten gemacht werden. Professor Jiang Yuqiu vom Beijing Institute of Fashion Technology restaurierte einst einen Mamian-Rock, der aus dem Ming-Grab von Li Jiafen in Wangdian Town, Jiaxing, Zhejiang, ausgegraben wurde. „Der Rock war sehr beschädigt“, erinnert sie sich. „Wenn man die Falten betrachtete, waren einige nach innen, andere nach außen gefaltet. Ich verwendete Origami-Techniken, um sie zu studieren und nachzubilden.“
Während ihrer Forschung entdeckte sie, dass in der Mitte jeder Faltenformation auf beiden Seiten des Rockes ein spezielles Design namens „Hebaopleat“ (合抱褶) vorhanden war. „Was bewirkt dieses Design?“, erklärt sie. „Wenn die gegenüberliegenden Falten auf beiden Seiten Druck nach innen ausüben, übt die Hebaofalte Druck nach außen aus und gleicht so die Kräfte aus. Dies erzeugt ein natürliches Raumgefühl im Rock.“ Jiang fand später Hebaofalten in vielen anderen Mamian-Röcken aus der Ming-Zeit, was die bemerkenswerte Raffinesse antiker Designer zeigte – ein Detail, das von modernen Reproduktionen oft übersehen wird.
Die Verzierung von Mamian-Röcken folgte ebenfalls spezifischen Regeln. Dong Jin, Autor von Q-Version Illustrated Compendium of Ming Costume, bemerkt, dass viele zeitgenössische Marken, die einen luxuriösen Look anstreben, dazu neigen, den gesamten Rock mit Mustern zu bedecken. „Tatsächlich“, erklärt er, „befanden sich die Verzierungen auf Mamian-Röcken der Ming-Dynastie hauptsächlich auf den Kniepaneelen und den unteren Paneelen. Im frühen Ming, als die Jacken kürzer waren, wurden die Kniepaneele verziert. Im späten Ming wurden die Jacken länger, so dass die unteren Paneele des Rocks verziert wurden, da nur der untere Rand des Rocks sichtbar war.“
Dong fährt fort: „Wenn sowohl die Knie- als auch die unteren Paneele verziert sind, kommt es auf die Proportionen an. Ein breiteres Kniepaneel mit einem schmaleren unteren Paneel deutet darauf hin, dass die Jacke kurz sein sollte. Umgekehrt verschiebt ein schmaleres Kniepaneel mit einem breiteren unteren Paneel den visuellen Fokus nach unten, was bedeutet, dass der Rock mit einer längeren Jacke kombiniert werden sollte. Allein anhand der Dekoration lässt sich ableiten, welches Oberteil zum Rock getragen werden sollte.“
Die Konfuzius-Familie von Yansheng Gong in Shandong hinterließ eine außergewöhnliche Kleidersammlung, darunter über 100 Kleidungsstücke aus der Ming-Dynastie – die größte erhaltene Sammlung von Kleidung aus der Ming-Zeit. Unter diesen Schätzen sticht ein leuchtend seladongrüner Mamian-Rock mit bestickten Drachen als besonders bedeutsam hervor. Der Rock zeigt das fünfklauige Mang-Drachenmotiv, ein Symbol hohen kaiserlichen Rangs, was darauf hindeutet, dass es sich wahrscheinlich um ein Geschenk des Kaisers handelte. Seine Handwerkskunst kombiniert aufwendige Stickerei mit Goldweberei und strahlt einen unverkennbaren Sinn für Luxus aus.
Der seladongrüne Farbton passt eng zu den Mamian-Röcken, die von Frauen auf dem Laternenfestgemälde Ming Xianzong dargestellt werden, was darauf hindeutet, dass es zu dieser Zeit eine beliebte Farbe war. Heute stellen Hanfu-Marken diesen Rock häufig nach, und sein Drachenmotiv hat die Nachbildung zu einem begehrten Artikel während der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten gemacht, insbesondere im Jahr des Drachen. Der Rock selbst weist zwei Paneele auf, die von einem schmalen oberen Teil zu einem breiteren unteren Teil zulaufen, ein Detail, das die Art und Weise beeinflusst, wie er gestylt werden sollte.
Dong Jin, ein bekannter Historiker der Ming-Kleidung, erklärt, dass einige Kataloge in der Vergangenheit diesen Rock mit einem anderen Stück aus der Konfuzius-Familie kombinierten – einer dunkelgrünen Kurzjacke, die mit Phönixmotiven verziert war. Der breitere untere Teil des Rocks deutet jedoch darauf hin, dass er mit einer längeren Jacke getragen werden sollte, und angesichts der Pracht der Drachenstickerei wäre die richtige Kombination eine Rundkragenrobe.
Im Jahr 2020, während der Ausstellung „Meisterung der Gewänder: Ming-Dynastie Kostümkultur“ im Shandong Museum, arbeitete Professor Chu Yan vom Beijing Institute of Fashion Technology mit dem Museum zusammen, um drei Kleidungsstücke aus der Konfuzius-Sammlung zu reproduzieren. Diese Bemühungen ermöglichten nicht nur eine eingehende Untersuchung ihrer Konstruktion, sondern lieferten auch Repliken, die für zukünftige Ausstellungen geeignet sind. Eines der reproduzierten Stücke war ein weißer Mamian-Rock mit subtilen Blumen- und Vogelstickereien. Im Gegensatz zum kaiserlichen Drachenrock galt dieses Kleidungsstück als Freizeitkleidung, doch Professor Chu hegt eine besondere Zuneigung dazu.
„Viele Mamian-Röcke zeigen sich wiederholende Muster“, erklärt sie, „aber dieser ist eher wie ein Gemälde, wobei jedes bestickte Element einzigartig ist.“ Als Dozentin für Modedesign und Gründerin ihrer eigenen Marke für „Neue Chinesische“ Kleidung findet Chu, dass die durchdachte Anordnung dieser Muster wertvolle Inspiration für das zeitgenössische chinesische Modedesign bietet.
Professor Chu Yan zeigte mir den reproduzierten Mamian-Rock, dessen Verzierungen vollständig auf dem unteren Teil konzentriert sind. Die Stickerei zeigt eine reiche Vielfalt an Motiven, darunter Berge, kleine Brücken über fließenden Bächen, Pfingstrosen, Granatapfelblüten, Seerosen, Stockrosen, Prunkwinden, Bambus, Schmetterlinge, Eisvögel und Phönixe.
„Die eigentliche Herausforderung bei der Reproduktion dieses Rockes“, erklärt Chu, „ist, dass viele dieser bestickten Motive in den Falten verborgen sind – man muss sie vorsichtig auseinanderfalten, um das vollständige Design zu sehen.“ Die Stickerei ist in Lu-Stickerei ausgeführt, einem traditionellen Stil aus Shandong, bekannt für seine etwas dickeren Seidenfäden, die dem Werk eine unverwechselbare nördliche Robustheit verleihen. Selbst Motive, die farblich ähnlich erscheinen, verwenden tatsächlich subtil unterschiedliche Fadenfarben. Chu zählte und fand, dass über 30 verschiedene Farben in diesem einzelnen Rock verwendet wurden. Die Nachbildung dauerte vier geschickte Sticker zwei volle Monate – ein Beweis für die akribische Liebe zum Detail in der aristokratischen Freizeitkleidung der Ming-Ära.
Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Frauenkleidung der Ming-Dynastie ist die Jacke mit vertikalem Kragen, die über dem Mamian-Rock getragen wurde. Ab der Mitte der Ming-Zeit wurden neben den traditionellen Rund- und Kreuzkragen auch vertikale Kragen zu einem beliebten Stil für Frauen. Diese Jacken konnten eine hohe Knopfleiste oder eine vertikale vordere Überlappung aufweisen. Im Gegensatz zum späteren Qipao-Kragen sollte der vertikale Kragen nicht eng am Hals anliegen, sondern etwas Platz für Komfort lassen. Im Laufe der Zeit legte dieser Stil den Grundstein für die Stehkragen, die in späteren traditionellen chinesischen Frauenkleidern zu sehen sind. Lässig getragen, konnte der Kragen auch leicht heruntergeklappt werden, wodurch subtile Variationen im Aussehen entstanden und dem gesamten Ensemble Eleganz verliehen wurde.
Die Einführung des Stehkragens schuf auch eine Plattform für ein neues Zierelement: Knöpfe. Laut der Modehistorikerin Meng Hui brachte der rege Handel zwischen der Ming-Dynastie und Zentral- und Westasien eine Vielzahl exotischer Edelsteine nach China, die oft zur Herstellung von Knöpfen verwendet wurden. Ein einziger, aufwendiger ineinandergreifender „Mutter-und-Kind“-Knopf konnte aus Gold oder Silber gefertigt, mit Edelsteinen besetzt und in Formen von Blumen- und Insektenmotiven bis hin zu Figuren, Gottheiten oder glückverheißenden Zeichen gestaltet werden. An einer Jacke mit Stehkragen konnten sich bis zu sieben dieser reich verzierten Knöpfe befinden, wodurch Edelfrauen ihren Reichtum und Status zur Schau stellen konnten.
Aber warum wurden Stehkragen so populär? Meng Hui bietet zwei Erklärungen an. Erstens fiel die Mitte der Ming-Zeit mit einer kleinen Eiszeit zusammen, und die höheren Kragen halfen den Trägern, warm zu bleiben. Zweitens führte der Aufstieg des Neo-Konfuzianismus (Cheng-Zhu-Schule) zu strengen moralischen Erwartungen an Frauen, die Keuschheit und Bescheidenheit betonten. Bis zur Mitte bis zum Ende der Ming-Ära waren diese gesellschaftlichen Normen so weit durchgesetzt, dass der weibliche Körper stark reguliert wurde. Stehkragen, kombiniert mit dekorativen Knöpfen, verdeckten effektiv Hals und Brust und spiegelten sowohl praktische als auch ideologische Überlegungen wider – so dass die Kleidung selbst die Werte der patriarchalischen Gesellschaft aufrechterhalten konnte.
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Die Dao-Robe und die Yesa: Männliche Kleidung zwischen Stille und Bewegung
Im Gegensatz zur eleganten Kombination aus Mamian-Rock und Jackentop für Frauen war die Quintessenz der männlichen Kleidung der Ming-Dynastie zweifellos die Dao-Robe. Wie der Ming-Gelehrte Fan Lian in Yunjian Jumu Chao, Band 2 – Bräuche, feststellte: „Männerkleidung… seit den Regierungszeiten von Longqing und Wanli trugen alle Dao-Roben.“ Mit anderen Worten, von der Mitte bis zum Ende der Ming-Periode wurde die Dao-Robe zur Standard-Tageskleidung für Männer aller Gesellschaftsschichten, von Kaisern und Beamten bis hin zu einfachen Gelehrten und Zivilisten.
Ursprünglich war die Dao-Robe, wie ihr Name schon sagt, die zeremonielle Kleidung der daoistischen Priester. Die Kostümforscher Xu Xiaopan und Wang Lei erklären, dass nach der Vereinigung Chinas durch die Yuan-Dynastie der kaiserliche Hof den Daoismus aktiv förderte, wodurch die Sichtbarkeit daoistischer Rituale in der Gesellschaft zunahm. Die Dao-Robe mit ihrem weiten Schnitt und den breiten Ärmeln strahlte die raffinierte Eleganz aus, die von der Gelehrten-Beamtenklasse bewundert wurde. Als sie allmählich säkularisiert wurde, wurden ihr Stil und ihre Struktur fest etabliert.
Eine typische Ming-Dao-Robe war von oben bis unten in einer geraden, durchgehenden Linie geschnitten, hatte einen breiten Kreuzkragen und oft einen weißen oder schlichten schützenden Kragenbesatz. Sie enthielt einen subtilen „versteckten Saum“, um Seitenschlitze zu verbergen und sicherzustellen, dass Unterwäsche diskret blieb. Beim Tragen wurde die Robe üblicherweise mit Seiden- oder Stoffschärpen um die Taille kombiniert, entweder dünn oder breit, wodurch der Look sowohl praktisch als auch elegant abgerundet wurde.
Als Chu Yan die Nachbildung männlicher Kleidungsstücke aus der historischen Sammlung der Familie Kong vornahm, wählte sie eine dunkelblaue Brokat-Dao-Robe. Mit Indigo gefärbt, ist ihr subtiles Muster auf Fotos nicht sofort sichtbar, aber der Stoff der Robe ist mit zarten Motiven verwoben – Kraniche, die Lingzhi-Pilze halten, Langlebigkeitspfirsiche, Granatäpfel und „Vier Ecken Ruyi“-Muster. „Der Stil ist einfach und doch zeitlos“, sagte Chu Yan mir, „auf den ersten Blick kann man sich sofort einen Gelehrten der Ming-Dynastie vorstellen.“
Die Herausforderung bei der Nachbildung einer solchen Robe liegt heute nicht in den Motiven selbst, sondern in dem verwendeten gazartigen Stoff. Moderne Webstühle können sehr feine Fäden herstellen, aber es ist tatsächlich schwierig, die leicht grobe, ungleichmäßige Textur der handgesponnenen Fäden der Ming-Zeit nachzubilden. Interessanterweise dominieren unter den erhaltenen Kleidungsstücken der Familie Kong Gaze-Stoffe, was ihre damalige Prestige und Popularität signalisiert – eine Lehre, die die heutigen Hanfu-Designer inspiriert.
Zhong Yi, Gründer von Ming Hua Tang, einer Marke, die sich auf Hanfu im Ming-Stil spezialisiert hat, erzählte, wie diese historische Erkenntnis sein Produktdesign prägte: Nach dem Besuch der Kong-Familienausstellung erkannte er, dass Gaze-Stoffe Struktur und Volumen boten, während Seide und Satin, obwohl weich, nicht dieselbe skulpturale Qualität besaßen. Er verlagerte daher seinen Fokus auf Gaze für seine modernen Reproduktionen. „Ein weiterer Vorteil von Gaze ist die Atmungsaktivität“, fügte Zhong Yi hinzu. „Historisch trugen die Menschen oft mehrere Schichten darunter. Gaze als äußere Schicht verhinderte Überhitzung.“
Dao-Roben aus Gaze tauchen häufig in der Ming-Literatur auf. In Yu Shi Ming Yan (Bd. 1) wird ein Kaufmann der Familie Chen beschrieben, der eine fischbauchweiße Dao-Robe aus Gaze in Kombination mit einem traditionellen Hut im Su-Stil trägt. Ähnlich wird in Xingshi Yinyuan Zhuan (Kapitel 26) ein achtzehn- oder neunzehnjähriger junger Mann in einer gänsegelben Dao-Robe aus Gaze und hellroten Satinschuhen dargestellt – was zeigt, dass solche Roben sowohl modisch als auch ein Zeichen für kultivierten Status waren.
Die Farben und Stile der Ming-Dao-Roben und männlichen Kleidungsstücke. Dao-Roben in der Ming-Dynastie gab es in einer Vielzahl von Farben. Der Gelehrte Zhu Zhiyu bemerkt in seinem Werk Zhu Shi Shun Shui Tan Qi die Primärfarben für Dao-Kleidung als: Mondweiß, Smaragdblau, Himmelblau, Elfenbein, Tannengrün, Sojasaucebraun, Kaschmirfarbe und Lauchweiß – alle acht galten als akzeptabel. Zu Beginn der Herrschaft Kaiser Wanlis gab der Minister für Riten, Lu Shusheng, eine Reihe von Porträts in Auftrag, die ihn in verschiedenen Outfits darstellten und als Album des Lu Wending Gong erhalten sind. In einem Porträt ist der ältere Lu in einer rosa Dao-Robe abgebildet, die einen unerwarteten Sinn für Stil ausstrahlt. Diese Flexibilität in Farbe und Design hat dazu beigetragen, dass die Dao-Robe bei zeitgenössischen männlichen Liebhabern des Ming-Stils Hanfu weiterhin beliebt ist.
Jenseits der Dao-Robe hat eine weitere Gruppe männlicher Kleidungsstücke aus der Ming-Ära heute Aufmerksamkeit erlangt: die Tieli- und Yesa-Roben, beide im "gebrochenen Taillen"-Stil geschnitten. Die Kostümhistoriker Chang Xiaojun und Wang Chuyun führen ihren Ursprung auf die geflochtenen Roben der Yuan-Dynastie zurück. Beide Stile weisen Merkmale auf: Kreuzkragen, rechts über links Verschlüsse und eine Kleidungsstruktur, die in einen oberen und einen unteren Abschnitt unterteilt ist, mit rockähnlichen Falten am Saum. Doch feine Unterschiede kennzeichnen sie: Der Saum des Tieli ist vollständig plissiert, ähnlich einem Faltenrock, während Yesa ein „Pferdegesichts“-Panel in der Mitte des Saums aufweist, das den unteren Teil eines Mamian-Rocks widerspiegelt.
Diese Kleidungsstücke unterschieden sich auch in ihrer sozialen Nutzung. Tieli wurden in allen sozialen Schichten getragen, vom Adel bis zu den einfachen Leuten, und konnten sowohl als Oberbekleidung als auch als Unterwäsche getragen werden. Als Oberbekleidung konnten Tieli aufwendig verziert sein, sogar mit Drachenmotiven. Für Gelehrte und Literaten diente ein Tieli oft als Untergewand, dessen plissierte Konstruktion eine strukturierte Unterstützung für Überroben bot. Im Gegensatz dazu waren Yesa typischerweise dem Adel, hochrangigen Beamten oder zeremoniellen Zwecken vorbehalten und wurden nach der Mitte der Ming-Zeit auch als Militäruniformen verwendet.
Das Interesse moderner Hanfu-Enthusiasten an diesen Kleidungsstücken ist eng mit der historischen Sammlung der Familie Kong verbunden, insbesondere dem berühmten „duftenden Hanf-Flugfisch-Tieli“ und den Nachbildungen, die von Hobbyisten erstellt wurden. Im Jahr 2013 gründete Chen Xuefei, damals Mitglied der Hanfu Beijing Community, eine kleine Gruppe namens Kongxian Si, die gemeinsam traditionelles Bogenschießen praktizierte, während sie Hanfu trug. Eines Tages stieß er auf ein Foto des duftenden Hanf-Flugfisch-Tieli und ließ sich inspirieren, es nachzubilden, wobei er seine künstlerischen Fähigkeiten mit einer Leidenschaft für historische Authentizität verband. Diese Initiative weckte ein erneutes Interesse bei Sammlern und Praktizierenden, männliche Kleidungsstücke der Ming-Ära jenseits der klassischen Dao-Robe zu erkunden.
„Ich sammelte jedes Bild und jede Referenz, die ich finden konnte, und verbrachte zwei Monate damit, das Design von Hand zu malen auf eine einfache Baumwollrobe“, erinnert sich Chen Xuefei. „Da das Kleidungsstück Wolken-Schultern, weite Ärmel und plissierte Knie-Paneele aufwies, folgten die Muster einer klaren Struktur. Sogar die Rückseite hatte symmetrische Designs, sodass wir die Motive genau rekonstruieren konnten.“
Das fertige Stück wurde in der Hanfu-Gemeinschaft hoch gelobt, und bald erstellte Chen eine gedruckte Version, damit jedes Mitglied seiner Kongxian Si-Gruppe eines haben konnte. Als das Interesse wuchs, traten weitere Hanfu-Enthusiasten an ihn heran, die denselben Stil kaufen wollten. Diese Nachfrage führte ihn schließlich zur kommerziellen Produktion, und er gründete Kongxian Si, eine Marke, die sich auf Hanfu im Ming-Stil für Männer spezialisiert hat. Heute sind die beliebtesten Stücke immer noch das Tieli und Yesa mit Flugfischmuster, die für ihre historische Authentizität und ihr auffälliges Design gefeiert werden.
Diese Kleidungsstücke werden von Hanfu-Enthusiasten oft als „Fliegende Fischroben“ bezeichnet, obwohl der Name nicht ganz zutreffend ist. Zhou Yu, Autor von Illustrierte Geschichte der chinesischen Rüstung, erklärt: „‚Fliegender Fisch‘ ist der Name eines Musters. Es sieht etwas wie ein Drache aus, ist aber keiner – es hat einen Drachenkopf und einen Fischschwanz. Fliegende Fischroben waren verliehene Kleidungsstücke, eine besondere Ehre, aber sie waren nicht die einzige Form gewährter Kleidung in der Ming-Dynastie. In der Ming-Hierarchie der Muster war das höchstrangige Motiv der Mang-Drache, gefolgt vom fliegenden Fisch und dann dem kämpfenden Stier. Sie alle gehören zu den sogenannten ‚drachenähnlichen‘ Designs, die Drachen ähneln, aber deutliche Unterschiede im Detail aufweisen.“
Zhou fügt hinzu, dass der Begriff „Fliegende Fischrobe“ im weitesten Sinne für jedes Kleidungsstück mit dem Flugfischmotiv verwendet werden kann – er bezieht sich nicht speziell auf Tieli oder Yesa. In populären Medien beispielsweise werden die Jinyiwei oft in Tieli oder Yesa dargestellt, aber alle werden locker als „Fliegende Fischroben“ bezeichnet, und die Muster auf ihnen können variieren.
Zhou, der selbst regelmäßig Hanfu trägt, bevorzugt ein Flugfisch-Tieli. Er erklärt einen praktischen Unterschied zwischen Tieli und Yesa: Das Yesa hat kleine „Flügel-Ecken“ an den Seiten des Saums, die verhindern sollen, dass Unterwäsche sichtbar wird, was Eleganz verleiht, aber beim Tragen mehr Anpassung erfordert. Tieli hingegen ist einfacher zu tragen. Chen Xuefei bevorzugt Yesa und bemerkt, dass das glatte „Pferdegesichts“-Panel am Saum das Sitzen bequemer macht.
Sowohl Tieli als auch Yesa werden oft als „Sportkleidung des Hanfu“ beschrieben, da sie im Vergleich zu den weitärmeligen Daopao viel mehr Bewegungsfreiheit ermöglichen. Chen trägt seine Yesa bei besonderen Festen zum Bogenschießen oder Reiten, während Zhou mir ein Video zeigte, in dem er einen Schwerttanz in einem Tieli aufführte, bei dem der Saum elegant wirbelt und fließt, was sowohl Eleganz als auch Bewegungsfreiheit demonstriert.
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