La falda Mamian que marca tendencias: ¿Cómo la usaban las "fashionistas" de la dinastía Ming?

¿Cuál era el atuendo típico de las mujeres en la dinastía Ming? Excluyendo las ocasiones ceremoniales que requerían indumentaria formal, como las túnicas de cuello redondo (圆领袍) o las grandes chaquetas ceremoniales (大衫), el estilo de vestimenta más común para las mujeres era muy claro: una chaqueta (袄衫) en la parte superior y una falda en la inferior, conocido como un "conjunto de dos piezas" (两截穿衣).

La falda de este conjunto es lo que se ha popularizado en todo el país este año como la "Falda Mamian" (Falda Cara de Caballo), un nombre derivado de su apariencia. El término "cara de caballo" se refería originalmente a una torre saliente en las murallas de la ciudad, cuyo frente se parecía a la cara de un caballo. La Falda Mamian ha ganado una amplia popularidad por dos razones principales: se combina fácilmente con la ropa moderna y permite la libertad de movimiento, lo cual también fue su propósito original cuando fue creada. Hoy en día, muchas marcas de Hanfu producen Faldas Mamian, pero para ir más allá de la mera semejanza, uno debe comprender y dominar el lenguaje de diseño de las Faldas Mamian de la dinastía Ming.

La Falda Mamian combinada con una chaqueta (袄衫) formaba el atuendo típico de dos piezas para mujeres.

En el lenguaje vernáculo Ming, a las mujeres se las solía mencionar con la frase "peinado de tres trenzas, vestimenta de dos piezas" (三绺梳头、两截穿衣). Por ejemplo, en el Capítulo 32 de Despertando al Mundo al Matrimonio (醒世姻缘传), se dice:

"Ni siquiera nosotros, con nuestros elaborados atuendos oficiales, cometeríamos tales actos, sin embargo, una mujer con el cabello de tres trenzas y vestimenta de dos piezas lo hizo, haciendo que los hombres fueran redundantes."

El atuendo de dos piezas había sido la vestimenta casual básica para mujeres desde las dinastías Tang y Song y siguió siendo la combinación típica para las mujeres Ming. Sin embargo, tanto la falda como la chaqueta diferían de las de generaciones anteriores. La falda de este conjunto es lo que recientemente se ha popularizado en todo el país como la "Falda Mamian" (Falda Cara de Caballo), un nombre dado posteriormente basándose en su apariencia. La Falda Mamian ganó popularidad por dos razones principales: se combina fácilmente con la ropa moderna y permite libertad de movimiento, lo cual también fue su propósito original cuando fue creada.

La precursora de la Falda Mamian fue la "Falda Xuan" (旋裙) de la Dinastía Song. Según el investigador de indumentaria Meng Hui, el texto de la Dinastía Song del Norte Jianglin Ji Zazhi registra:

"Las mujeres, al no usar pantalones anchos ni faldas ahuecadas, confeccionaban Faldas Xuan, las cuales debían abrirse por delante y por detrás para montar en burro."

Meng Hui explica que, desde la dinastía Han, las faldas tradicionales de mujer siempre habían sido de una sola pieza (片裙). La innovación de la Falda Xuan fue que consistía en dos paneles superpuestos cosidos a la pretina, creando aberturas delanteras y traseras, una visible y otra oculta. Este diseño evitaba que la falda se amontonara en la silla al montar, ya que las aberturas permitían que la tela cayera naturalmente sobre ambas piernas. Este fue el prototipo de la Falda Mamian.

El término "cara de caballo" (马面) originalmente se refería a una torre sobresaliente en las murallas de la ciudad, cuyo frente se asemejaba a la cara de un caballo. El primer uso registrado de "cara de caballo" para describir la vestimenta apareció en un texto Ming que describía la construcción de una túnica larga llamada Yesa (曳撒). Para la dinastía Ming, la Falda Mamian evolucionó de la Falda Xuan al agregar pliegues a lo largo de los lados de los paneles superpuestos. Esto no solo aumentó la movilidad sino que también mejoró su atractivo visual. Como resultado, la falda se asemejaba a la parte inferior de la túnica Yesa, con una "cara de caballo" rectangular formada en el centro superpuesto y pliegues en ambos lados.

Hoy en día, muchas marcas de Hanfu producen Faldas Mamian, pero dominar verdaderamente el lenguaje de diseño de las Faldas Mamian de la dinastía Ming va mucho más allá de simplemente copiar su apariencia. Un detalle clave es cómo se hacen los pliegues. La profesora Jiang Yuqiu, del Instituto de Tecnología de la Moda de Beijing, restauró una vez una Falda Mamian desenterrada de la tumba Ming de Li Jiafen en el pueblo de Wangdian, Jiaxing, Zhejiang. "La falda estaba muy dañada", recuerda. "Observando los pliegues, algunos se doblaban hacia adentro, otros hacia afuera. Utilicé técnicas de origami para estudiarlos y replicarlos".

Durante su investigación, descubrió que en el centro de cada grupo de pliegues a ambos lados de la falda, había un diseño especial llamado "Hebaopleat" (合抱褶). "¿Qué hace este diseño?", explica. "Cuando los pliegues opuestos de cada lado ejercen presión hacia adentro, el Hebaopleat ejerce presión hacia afuera, equilibrando las fuerzas. Esto crea una sensación natural de espacio en la falda". Jiang encontró posteriormente Hebaopleats presentes en muchas otras Faldas Mamian de la era Ming, lo que demuestra la notable sofisticación de los diseñadores antiguos, un detalle a menudo pasado por alto en las reproducciones modernas.

La decoración de las Faldas Mamian también seguía reglas específicas. Dong Jin, autor de Compendio Ilustrado de Vestuario Ming versión Q, señala que muchas marcas contemporáneas, buscando una apariencia lujosa, tienden a cubrir toda la falda con patrones. "De hecho", explica, "las decoraciones en las Faldas Mamian Ming se ubicaban principalmente en los paneles de la rodilla y los paneles inferiores. A principios de la dinastía Ming, cuando las chaquetas eran más cortas, se decoraban los paneles de la rodilla. A finales de la dinastía Ming, las chaquetas se hicieron más largas, por lo que se embellecían los paneles inferiores de la falda, ya que solo sería visible el borde inferior de la falda".

Dong continúa: "Si tanto los paneles de las rodillas como los paneles inferiores están decorados, las proporciones importan. Un panel de rodillas más ancho con un panel inferior más estrecho sugiere que la chaqueta debe ser corta. Por el contrario, un panel de rodillas más estrecho con un panel inferior más ancho desplaza el enfoque visual hacia abajo, lo que significa que la falda debe combinarse con una chaqueta más larga. Solo con la decoración se puede inferir la prenda superior correcta para usar con la falda."

La familia Confucio de Yansheng Gong, en Shandong, dejó una extraordinaria colección de vestimenta, incluyendo más de 100 prendas de la dinastía Ming, lo que la convierte en el conjunto de vestimenta de la era Ming más grande que se conserva. Entre estos tesoros, destaca de manera particularmente significativa una vibrante Falda Mamian verde celadón con dragones bordados. La falda presenta el motivo del dragón mang de cinco garras, un símbolo de alto rango imperial, lo que indica que probablemente fue un regalo del emperador. Su artesanía combina intrincados bordados con tejido de oro, irradiando una inconfundible sensación de lujo.

El tono verde celadón coincide estrechamente con las Faldas Mamian que llevan las mujeres representadas en la Pintura del Festival de los Faroles de Ming Xianzong, lo que sugiere que era un color popular en la época. Hoy en día, las marcas de Hanfu recrean con frecuencia esta falda, y su motivo de dragón ha convertido la réplica en un artículo muy buscado durante las celebraciones del Año Nuevo Chino, especialmente en el Año del Dragón. La falda en sí presenta dos paneles que se estrechan desde una parte superior angosta hasta una parte inferior más ancha, un detalle que influye en cómo debe ser diseñada.

Dong Jin, un destacado historiador de la vestimenta Ming, explica que algunos catálogos en el pasado combinaban esta falda con otra pieza de la familia Confucio: una chaqueta corta de color verde oscuro adornada con motivos de fénix. Sin embargo, el panel inferior más ancho de la falda indica que debe usarse con una chaqueta más larga, y dada la grandeza del bordado de dragones, la combinación correcta sería una túnica de cuello redondo.

En 2020, durante la exposición "Dominando las prendas: la cultura del vestuario de la dinastía Ming" en el Museo de Shandong, la profesora Chu Yan del Instituto de Tecnología de la Moda de Beijing colaboró con el museo para reproducir tres prendas de la colección de Confucio. Este esfuerzo no solo permitió un estudio en profundidad de su construcción, sino que también proporcionó réplicas adecuadas para futuras exposiciones. Una de las piezas reproducidas fue una Falda Mamian blanca con sutiles bordados florales y de aves. A diferencia de la falda imperial de dragones, esta prenda se consideraba ropa casual, sin embargo, la profesora Chu le tiene un cariño especial.

"Muchas faldas Mamian presentan patrones repetitivos", explica, "pero esta es más como una pintura, con cada elemento bordado único". Como educadora de diseño de moda y fundadora de su propia marca de ropa "Nueva China", Chu encuentra que el cuidadoso diseño de estos patrones proporciona una valiosa inspiración para el diseño de moda chino contemporáneo.

La profesora Chu Yan me mostró la Falda Mamian reproducida, cuyas decoraciones se concentran por completo en el panel inferior. El bordado presenta una rica variedad de motivos, incluyendo montañas, pequeños puentes sobre arroyos, peonías, flores de granado, nenúfares, malvarrosas, campanillas, bambú, mariposas, martines pescadores y fénix.

"El verdadero desafío al reproducir esta falda", explica Chu, "es que muchos de estos motivos bordados están ocultos dentro de los pliegues; hay que desplegarlos con cuidado para ver el diseño completo". El bordado se realiza en bordado Lu, un estilo tradicional de Shandong, conocido por sus hilos de seda ligeramente más gruesos, lo que le da a la obra una robustez distintiva del norte. Incluso los motivos que parecen tener colores similares en realidad usan tonos de hilo sutilmente diferentes. Chu contó y encontró que se usaron más de 30 colores diferentes en esta única falda. Recrearla tomó a cuatro hábiles bordadoras dos meses completos, un testimonio de la meticulosa atención al detalle en la vestimenta casual aristocrática de la era Ming.

Otra característica distintiva de la vestimenta femenina Ming es la chaqueta de cuello vertical usada sobre la Falda Mamian. A partir de mediados del período Ming, además de los cuellos redondos y cruzados tradicionales, los cuellos verticales se hicieron populares entre las mujeres. Estas chaquetas podían tener una solapa alta o una superposición frontal vertical. A diferencia del cuello qipao posterior, el cuello vertical no estaba destinado a ajustarse firmemente al cuello, dejando algo de espacio para la comodidad. Con el tiempo, este estilo sentó las bases para los cuellos levantados que se ven en la vestimenta tradicional china femenina posterior. Usado de forma casual, el cuello también podía doblarse ligeramente hacia abajo, creando sutiles variaciones en la apariencia y añadiendo elegancia al conjunto.

La introducción del cuello vertical también creó una plataforma para un nuevo elemento decorativo: los botones. Según la historiadora de la moda Meng Hui, el frecuente comercio entre la Dinastía Ming y Asia Central y Occidental trajo una variedad de piedras preciosas exóticas a China, que a menudo se utilizaban en la fabricación de botones. Un solo y elaborado botón entrelazado "madre-e-hijo" podía ser elaborado de oro o plata, incrustado con piedras preciosas, y moldeado en diseños que iban desde motivos florales y de insectos hasta figuras, deidades o caracteres auspiciosos. En una chaqueta de cuello vertical, podía haber hasta siete de estos ornamentados botones, lo que permitía a las mujeres nobles exhibir su riqueza y estatus.

Pero, ¿por qué se hicieron populares los cuellos verticales? Meng Hui ofrece dos explicaciones. Primero, el período Ming medio coincidió con una pequeña edad de hielo, y los cuellos más altos ayudaban a mantener abrigados a quienes los usaban. Segundo, el auge del Neoconfucianismo (Escuela Cheng-Zhu) impuso estrictas expectativas morales sobre las mujeres, enfatizando la castidad y la modestia. A mediados y finales de la era Ming, estas normas sociales se habían aplicado hasta el punto de que el cuerpo femenino estaba altamente regulado. Los cuellos verticales, combinados con botones decorativos, ocultaban eficazmente el cuello y el pecho, reflejando consideraciones tanto prácticas como ideológicas, permitiendo que la propia vestimenta mantuviera los valores de la sociedad patriarcal.

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La túnica Dao y el yesa: atuendo masculino entre la quietud y el movimiento

En contraste con la elegante combinación de una Falda Mamian y una chaqueta para mujeres, el atuendo masculino por excelencia de la dinastía Ming fue, sin duda, la túnica Dao. Como señaló el erudito Ming Fan Lian en Yunjian Jumu Chao, Volumen 2 – Costumbres: "La vestimenta de los hombres... desde los reinados de Longqing y Wanli, todos usaban túnicas Dao". En otras palabras, desde mediados hasta finales del período Ming, la túnica Dao se convirtió en la vestimenta diaria estándar para hombres de todas las clases sociales, desde emperadores y funcionarios hasta eruditos y civiles comunes.

Originalmente, la túnica Dao era la vestidura ceremonial de los sacerdotes taoístas, como su nombre indica. Los investigadores de vestuario Xu Xiaopan y Wang Lei explican que después de que la dinastía Yuan unificara China, la corte imperial promovió activamente el taoísmo, aumentando la visibilidad de los rituales taoístas en la sociedad. La túnica Dao, con su corte holgado y sus mangas anchas, exudaba la elegancia refinada admirada por la clase de eruditos-funcionarios. A medida que se secularizó gradualmente, su estilo y estructura quedaron firmemente establecidos.

Una típica túnica Dao Ming se cortaba en una línea recta y continua de arriba a abajo, con un cuello cruzado ancho y, a menudo, un ribete protector de cuello blanco o liso. Incluía un sutil "dobladillo oculto" para disimular las aberturas laterales, asegurando que la ropa interior permaneciera discreta. Al usarla, la túnica se combinaba comúnmente con fajas de seda o tela alrededor de la cintura, ya fueran finas o anchas, completando el look con practicidad y gracia.

Cuando Chu Yan emprendió la replicación de prendas masculinas de la colección histórica de la familia Kong, eligió una túnica Dao brocada azul oscuro. Teñida con índigo, su sutil patrón no es inmediatamente visible en las fotos, pero la tela de la túnica está tejida con delicados motivos: grullas que sujetan setas lingzhi, melocotones de la longevidad, granadas y diseños de "Cuatro Esquinas Ruyi". "El estilo es simple pero atemporal", me dijo Chu Yan, "de un vistazo, se puede imaginar inmediatamente a un erudito de la dinastía Ming".

Hoy en día, el desafío al recrear una túnica así no son los motivos en sí, sino la tela similar a la gasa utilizada. Los telares modernos pueden producir hilos muy finos, pero en realidad es difícil replicar la textura ligeramente gruesa e irregular de los hilos hechos a mano utilizados en el período Ming. Curiosamente, entre las prendas conservadas de la familia Kong, predominan las telas a base de gasa, lo que indica su prestigio y popularidad en la época, una lección que inspira a los diseñadores de Hanfu de hoy.

Zhong Yi, fundador de Ming Hua Tang, una marca dedicada al Hanfu de estilo Ming, compartió cómo esta visión histórica dio forma al diseño de sus productos: después de ver la exposición de la familia Kong, se dio cuenta de que las telas de gasa ofrecían estructura y cuerpo, mientras que la seda y el satén, aunque suaves, carecían de la misma calidad escultórica. Por lo tanto, centró su atención en la gasa para sus reproducciones modernas. "Otra ventaja de la gasa es la transpirabilidad", añadió Zhong Yi. "Históricamente, la gente a menudo usaba varias capas debajo. La gasa como capa exterior evitaba que se sobrecalentaran".

Las túnicas Dao de gasa aparecen con frecuencia en la literatura de la era Ming. En Yu Shi Ming Yan (Vol. 1), se describe a un comerciante de la familia Chen usando una túnica Dao de gasa blanca de vientre de pez combinada con un sombrero tradicional estilo Su. De manera similar, en Xingshi Yinyuan Zhuan (Capítulo 26), se retrata a un joven de dieciocho o diecinueve años con una túnica Dao de gasa amarillo ganso y zapatos de raso rojo brillante, lo que demuestra que tales túnicas eran a la vez de moda y emblemáticas de un estatus culto.

Los Colores y Estilos de las Túnicas Dao y Prendas Masculinas Ming.Las túnicas Dao en la dinastía Ming venían en una amplia gama de colores. El erudito Zhu Zhiyu, en su obra Zhu Shi Shun Shui Tan Qi, señala los tonos primarios para la vestimenta Dao como: blanco luna, azul esmeralda, azul cielo, marfil, verde pino, marrón salsa de soja, color cachemira y blanco cebolla—todos los ocho eran considerados aceptables. Al principio del reinado del Emperador Wanli, el Ministro de Ritos Lu Shusheng encargó una serie de retratos que lo representaban con diferentes atuendos, conservados como el Álbum de Lu Wending Gong. En un retrato, el anciano Lu aparece vistiendo una túnica Dao rosa, exudando un inesperado sentido del estilo. Esta flexibilidad en color y diseño ha ayudado a que la túnica Dao siga siendo una de las favoritas entre los entusiastas masculinos contemporáneos del Hanfu estilo Ming.

Más allá de la túnica Dao, otro conjunto de prendas masculinas de la era Ming ha ganado atención hoy: las túnicas Tieli y Yesa, ambas cortadas en un estilo de "cintura partida". Los historiadores del vestuario Chang Xiaojun y Wang Chuyun rastrean su origen hasta las túnicas de línea trenzada de la dinastía Yuan. Ambos estilos comparten características: cuellos cruzados, cierres de derecha sobre izquierda y una estructura de prenda dividida en una sección superior y una inferior, con pliegues tipo falda en el dobladillo. Sin embargo, sutiles diferencias los distinguen: el dobladillo del Tieli es completamente plisado, asemejándose a una falda plisada, mientras que el Yesa presenta un panel "cara de caballo" en el centro del dobladillo, haciendo eco de la parte inferior de una falda Mamian.

Estas prendas también diferían en su uso social. Los Tieli se usaban en todas las clases sociales, desde la nobleza hasta los plebeyos, y podían usarse tanto como prenda exterior o como capa interior. Como prenda exterior, los Tieli podían estar lujosamente decorados, incluso con motivos de dragones. Para los eruditos y literatos, un Tieli a menudo servía como prenda interior, y su construcción plisada proporcionaba un soporte estructurado para las túnicas exteriores. Por el contrario, los Yesa estaban típicamente reservados para nobles, funcionarios de alto rango o propósitos ceremoniales, y después del período Ming medio, también se usaban como uniformes militares.

El interés de los entusiastas modernos del Hanfu en estas prendas está estrechamente ligado a la colección histórica de la Familia Kong, particularmente al famoso "Tieli de cáñamo fragante con pez volador", y las réplicas creadas por los aficionados. En 2013, Chen Xuefei, entonces miembro de la comunidad Hanfu Beijing, formó un pequeño grupo llamado Kongxian Si, practicando juntos tiro con arco tradicional mientras vestían Hanfu. Un día, se encontró con una foto del Tieli de cáñamo fragante con pez volador y se inspiró para recrearlo, combinando sus habilidades artísticas con una pasión por la autenticidad histórica. Esta iniciativa despertó un renovado interés entre coleccionistas y practicantes en explorar prendas masculinas de la era Ming más allá de la clásica túnica Dao.

“Recopilé cada imagen y referencia que pude encontrar y pasé dos meses pintando a mano el diseño en una simple túnica de algodón”, recuerda Chen Xuefei. “Dado que la prenda presentaba hombros de nube, mangas anchas y paneles plisados en las rodillas, los patrones seguían una estructura clara. Incluso el reverso tenía diseños simétricos, por lo que pudimos reconstruir con precisión los motivos”.

La pieza terminada fue ampliamente elogiada dentro de la comunidad Hanfu, y pronto Chen creó una versión impresa para que cada miembro de su grupo Kongxian Si pudiera tener una. A medida que crecía el interés, más entusiastas del Hanfu se acercaron a él queriendo comprar el mismo estilo. Esta demanda finalmente lo llevó a la producción comercial, y fundó Kongxian Si, una marca especializada en Hanfu de estilo Ming para hombres. Hoy en día, las piezas más populares siguen siendo el Tieli y el Yesa con patrón de pez volador, celebrados por su autenticidad histórica y su llamativo diseño.

Estas prendas son a menudo referidas por los entusiastas del Hanfu como “Túnicas de Pez Volador”, aunque el nombre no es del todo preciso. Zhou Yu, autor de Historia Ilustrada de la Armadura China, explica: “‘Pez Volador’ es el nombre de un patrón. Se parece un poco a un dragón pero no lo es; tiene la cabeza de un dragón y la cola de un pez. Las Túnicas de Pez Volador eran prendas otorgadas, un honor especial, pero no eran la única forma de vestimenta concedida en la dinastía Ming. En la jerarquía de patrones Ming, el motivo de mayor rango era el dragón mang, seguido por el pez volador, y luego el toro de combate. Todos pertenecen a los llamados diseños ‘similares a dragones’, que se asemejan a dragones pero con diferencias distintivas en los detalles”.

Zhou añade que el término “Túnica de Pez Volador” puede usarse de forma amplia para cualquier prenda que presente el motivo de pez volador; no se refiere específicamente a Tieli o Yesa. En los medios populares, por ejemplo, los Jinyiwei a menudo son representados vistiendo Tieli o Yesa, pero todos son llamados vagamente “Túnicas de Pez Volador”, y los patrones en ellos pueden variar.

Zhou, quien regularmente viste Hanfu, prefiere un Tieli de pez volador. Explica una diferencia práctica entre Tieli y Yesa: el Yesa tiene pequeñas “esquinas aladas” a los lados de su dobladillo, diseñadas para evitar que se muestre la ropa interior, lo que añade elegancia pero requiere más ajuste al vestirlo. El Tieli, por el contrario, es más sencillo de usar. Chen Xuefei prefiere el Yesa, señalando que el panel liso “cara de caballo” en el dobladillo hace que sentarse sea más cómodo.

Tanto Tieli como Yesa a menudo se describen como “ropa deportiva del Hanfu” porque, en comparación con los Daopao de mangas anchas, permiten mucha más libertad de movimiento. Chen usa su Yesa durante festivales especiales para tiro con arco o equitación, mientras que Zhou me mostró un video de él realizando una danza de espada en un Tieli, donde el dobladillo ondea y fluye con gracia, demostrando tanto elegancia como facilidad de movimiento.

Si te fascina la moda masculina Hanfu de la dinastía Ming, puedes explorar las auténticas colecciones Hanfu de la dinastía Ming en línea para ver Tieli, Yesa, Feiyu, Túnica Dao y otros diseños clásicos recreados para el uso moderno. Ya sea que busques atuendos ceremoniales o piezas inspiradas en la ropa deportiva, estas prendas te permitirán experimentar de primera mano la elegancia y la artesanía de la moda de la dinastía Ming.

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